Мурсианские хроники. Часть 1.

Есть мнение, что многие из лучших терруаров мира пока еще не исследованы, что о них миру еще только предстоит узнать. Когда я путешествовала по Мурсии и дегустировала местные вина, меня не покидало ощущение, что это действительно так

Безжизненная земля. Рыжевато-красный песок и камни, лишь кое-где приземистые островки чахлой растительности. По большей части здесь можно увидеть марсианские пейзажи, поэтому трудно удержаться от искушения и, вспомнив Брэдбери, не наградить местных жителей прозвищем «мурсиане». Некоторые из русскоязычных, кто знает «мурсиан» хорошо и давно, ласково называет их «мурсами».

Еще до поездки сюда, в процессе знакомства с регионом мне встретилось упоминание, что Мурсия — это «огород Европы». Теперь, на стыке зимы и весны, глядя на мурсианские пустоши, где зимой температура на возвышенностях порой опускается ниже нуля, а летом зашкаливает за +40ºC, трудно представить, где тут может быть огород. Однако это действительно так. Проведя воду и иногда накапливая дождевую в depositos del agua (построенные под открытым небом бассейны для полива), «мурсиане» умудряются выращивать львиную долю европейской сельхозпродукции. Как бы в подтверждение того, что это возможно, иногда вдоль дороги ни с того ни с сего возникают оазисы зелено-желтых лимонов, розовые пятна цветущего миндаля и персика. На фоне безжизненной пустоши, характерной для Мурсии, все это выглядит сказочно неестественно. Конечно, на мурсийском побережье все иначе, но там нет лозы (если не брать в расчет Vinos de la Tierra «Campo de Cartagena»). А именно за лозой, вернее за вином, которое она рождает, я сюда и приехал.

Все три мурсианские Denominación de Origen или DOP в нынешней общеевропейской традиции находятся либо в центре (DO Bullas), либо в северной части региона (DO Jumilla и DO Yecla). По площади виноградников Мурсия сопоставима с Риохой — около 40 тыс га, но значительно уступает прославленному винодельческому региону в плане славы и известности. Это, несомненно, огорчает местных виноделов (впрочем, как и виноделов из еще нескольких десятков испанских DO), но в то же время стимулирует их искать и предлагать нечто свое. Если попытаться определить особенности современного мурсианского виноделия в двух словах, то выйдет примерно следующее: органика и монастрель.

Органические методы прижились благодаря климату. Еще до появления моды на «зеленое», большинство мурсианских производителей выращивали виноград и делали вино с минимальной интервенцией в естественные процессы, так что пройти сертификацию для них было несложно. Другое дело, что однозначную ставку на «органику» здесь мало кто делает, и не все спешат сообщать об этом на этикетке, но, тем не менее, в линейках многих производителей можно обнаружить vino ecológico, равно как и «зеленый» сертификат в рамке на стене бодеги.

Монастрель — это действительно основная гордость и достояние региона. Сорт культивируют и в Хумилье, и в Йекле, и в Бульясе. И если с чем и связаны чаяния и надежды местных виноделов, так это с ним. Во Франции он известен как мурведр, в Австралии и кое-где в Испании как матаро, но здесь, в Мурсии — это монастрель. Мурсианским энологам и представителям виноделен я задавал один и тот же вопрос: есть ли отличия между мурведром и монастрелем или нет, а если есть, то в чем? Ответы были совершенно разные. Одни говорили, что это совершенно разные сорта, другие о том, что это испанский сорт, который во Франции в полной мере не раскрывает себя, третьи начинали рассказывать, что 70% мировых виноградников монастреля расположены здесь, в северной части Мурсии и Аликанте. На мой взгляд, наиболее лаконичный ответ дал Даниэль Хименес Альба из Daniel Alba Bodegas, объяснивший что монастрель — это вызревающий мурведр. «Я влюбился в этот сорт, который здесь, в Мурсии, благодаря жизненно необходимому ему жаркому климату проявляет себя лучше всего», — говорит он.

Мурсия — это безусловно красный регион. Помимо монастреля здесь еще культивируется сира, пти вердо, гарнача, гарнача тинтора, каберне совиньон и мерло. Только 2,5% виноградников приходится на белые сорта — в основном макабео (виура), совиньон блан, москатель, мальвазия, айрен и шардоне. По официальным данным, в сезоне 2012\2013 мурсианским виноделам удалось произвести чуть больше 662 тыс гектолитров, 41% из которых — вина DOP. Еще одна мурсианская особенность — виноградники редко расположены рядом с винодельней. Винодельни находятся в городах или пригородах, и винограду часто приходится преодолевать значительные расстояния, чтобы попасть на переработку.

Знакомство с винами региона проводилось методом «полного погружения» и для первого дня было довольно жестким. Бодеги из трех мурсианских Denominación de Origen собрались вместе, чтобы провести общую дегустацию — сделано это было в основном для команды импортеров, но от этого легче не стало. Прекрасные поодиночке и в сочетании, например, с кроваво-сочным жареным мясом, когда Монастрели идут в атаку единым фронтом с редкими вкраплениями розовых и белых вин, благосклонное отношение к ним быстро исчезает и невольно начинаешь ловить себя на мысли, когда же прекратится это издевательство. Вскоре уже кажется, что даже самый невинный и выдержанный из них норовит куснуть, щипнуть, нокаутировать и появляетсяощущение, будто ты только что съел не меньше килограмма зеленой хурмы. Жаркий климат и, как следствие, высокое содержание алкоголя (от 14% и выше) вносят свою лепту. Вдобавок усложняло все еще и то, что на каждого производителя отводилось определенное количество времени и сражения проходили одно за другим практически без перерыва. И так 12 раундов, в смысле бодег. Когда время истекло, самым естественным поступком казалось истребовать себе бокал пива.

Впрочем, в пройденном испытании Монастрелями были и свои преимущества: оно показало, сколь разными могут быть вина из этого сорта, а также в определенной мере закалило разомлевшие было после Альто-Адидже вкусовые рецепторы.